Louis Vuitton歷史雖然已超過160年，但品牌從不眷戀過去！看看近期與日本國寶級藝術家草間彌生的聯名在全球各地旗艦店造成的瘋狂搶購，就可看出LV純熟遊走在商業與藝術之間的平衡點。在巴黎時裝週壓軸登場的2023春夏女裝系列，依舊不負眾望的出奇制勝，從秀場設計到讓人流口水的各種包包，儂編整理了此次秀場上的5大亮點，時尚迷一起來看！
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新與舊的對比
Source:Louis Vuitton
此次Louis Vuitton的2023春夏系列，將大秀辦在巴黎時裝週的一級戰區「羅浮宮」，對於非常關注時尚的人，可能覺得老生常談，但來到創意總監Nicolas Ghesquière手上就是不一樣，攜手了法國當代藝術大師Philippe Parreno，擅長以複合媒材作為創作的基石，他的作品更被收藏在法國龐畢度中心、MOMA、Tate Modern、古根漢美術館等重量級的美術館。
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此次Philippe Parreno首度與品牌合作設計製作秀場設置，一同與藝術指導James Chinlund一同創作，以花朵為靈感根基，紅色的花瓣與白色的花蕊形成對比，並將花瓣之間的間隙做成斜坡的伸展台長廊，光源設計以閃爍暖黃的燈管，再搭配上創意總監Nicolas Ghesquière擅長的復古未來主義的風格，營造出未來與過去的氛圍交織。
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關於女性的申論題
Source:Louis Vuitton
「難道女人就得活得很渺小嗎？」創意總監Nicolas Ghesquière在本次的秀場上，進行了一場哲學辯論，面對這道申論題，他屏棄了那些小而美的元素，而是從服裝上的五金、拉鍊、鈕扣、外套上的肩章肩帶，到耳飾都以倍數成長，讓服裝自帶一種剛毅氣息。
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巨大化
Source:Louis Vuitton
仔細關注包款上的設計，將品牌標誌最大化，把原本掛在包包上的Tumbler鎖扣、行李吊牌、零錢袋，這些小配件通通變成巨人尺寸，用最大的形體、廓形，直接性的回答那些社會對女人的諸多質疑。
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剛柔並濟
Source:Louis Vuitton
在性別的光譜上，創意總監Nicolas Ghesquière很會拿捏柔美與鋒利感，從其中幾位女模的率性油頭就可略知一二，再來可以看到Look22的西裝剪裁，混搭棉襖的材質，而Look24的大廓形皮革洋裝，搭上蕾絲絲襪在裙底。另外性別模糊的風格，也可以在Look 33、34、35中看見，削尖的服裝設計，以中性的面容演繹，輔以模特兒結實的臂膀，突破了性別的條條框框，也呼應著上述關於女性的思辨，Louis Vuitton完整而全面性地論述這道題。
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用電音貫穿全場
Source:Louis Vuitton
從大秀的一開場，非常分明的節奏感，如同是巨人大而慢的步伐聲，搭配著小小的呢喃回聲，跟著第一位模特兒的腳步從伸展台走出，搭配的是知名的電音作品〈King of My Castle〉，是由音樂製作人Chris Brann在1998年以「Wamdue Project」為藝名，歌曲以心理學家佛洛依德的潛意識理論為發想所創作的，迷幻的音樂風格，融合Louis Vuitton鏗鏘有力的服裝設計語言。隨著步伐而漸快的音樂，而在即將謝幕之際，話鋒一轉地變成由比利時電音天團Soulwax，用〈Work It〉做收結，雙人組合的他們最擅長的就是用很日常簡單的口白，用電子樂施展魔法後，就變得超級酷！2023春夏秀場也在或快或慢之間，完整地呈現在時尚迷面前。
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