在2026春夏的「設計師首秀潮」中，剛剛上任Jil Sander的Simone Bellotti，無疑受到許多關注，這位曾任Gucci與Bally的義大利設計師，接棒雙人設計組合Luke、Lucie Meier，沒有張揚的舞台，也沒有戲劇化的表演，而是在米蘭總部那棟由建築師Michael Gabellini設計的純白空間裡，設計語言很克制卻也讓觀者非常愉悅。
Jil Sander解析1：走入全新篇章
Source: Jil Sander
創立於1968年的德國品牌Jil Sander，被譽為極簡主義的代表。創辦人Jil Sander以布料結構與精準剪裁聞名，她以「純粹（pure）」定義設計哲學，強調理性、克制卻不失力量，讓品牌在1970年代巴黎時裝界嶄露頭角，不過品牌在1999年起，接連歷經Prada、Change Capital、Onward等多次易主後，直到2021年由OTB集團接手。在設計層面上，從Raf Simons到設計雙人組Luke與Lucie Meier，Jil Sander始終在極簡與創新間尋找平衡。2025年，隨著Simone Bellotti上任創意總監，也代表品牌開啟全新篇章。
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Jil Sander解析2：極簡是種信仰
Source: Jil Sander
沒有亮片、沒有花卉，也沒有刻意取悅社群的戲劇效果。取而代之的是層疊雪紡、柔軟皮革、精緻針織，創意總監Simone Bellotti重新詮釋Jil Sander的品牌精神。將伸展台設於品牌總部，白牆、拱形黑線的空間設計，呼應品牌創始人所信奉的冷靜理性與建築感，將建築思維與服裝結構相互映照，讓服裝回歸主角。
Jil Sander解析3：熟面孔
Source: Jil Sander
這位1990年代Jil Sander的靈魂面孔，美國名模Guinevere Van Seenus重返秀台開場，以冷靜優雅的步伐再次走上伸展台，像是讓品牌重新連結回那個以極簡設計語言的年代，這一幕被被《紐約時報》時尚總監Vanessa Friedman形容為「像坐上90年代的時光機」，她不僅代表品牌的美學基因，同時也呼應著當年Jil Sander以俐落套裝取代誇張肩線，讓不張揚的極簡設計也成為一種「Power Dressing」，如今，Simone Bellotti藉由她的回歸，讓這段品牌DNA以當代視角重生。
Jil Sander解析4：理性美學
Simone Bellotti在系列中，彷彿夢回Raf Simons時期的理性美學，以幾何結構與建築線條，重新定義了「Power Dress」的含義。延續品牌的極簡精神，用細節重新建構力量的語彙：車線拉高至胸口的三扣西裝、翻領縮小的單排扣套裝，以及背部高開衩的設計，皆以微妙比例讓身形顯得挺拔而沉穩。或許對設計師而言，「少」不只是形式上的簡化，而是一種深思熟慮的設計行為，而選擇Less is More，本身就是一種安靜的力量。
Simone Bellotti的首秀不是聲嘶力竭的革命，大幅度抹去前人的足跡，而是用一場靜默的回歸，來描繪心中的Jil Sander。他沒有為了討好市場而追逐聲量，而是選擇在「少」的語彙中重新定義「多」，這是一場讓人值得深思的時裝秀，也是一個屬於Jil Sander的新起點。
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