• by Yee
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• 12 Mar 2026
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• #Miu Miu
• #巴黎時裝周
• #TXT

最近幾季的 Miu Miu，不是強調力量感的盔甲，也不是刻意的性感，而是一種更貼近身體、甚至帶點脆弱的真實感，像是在宣示著，「女性氣質」這件事有更多不同的面相。來到 2026秋冬系列，Miuccia Prada把視線直接放回身體本身。服裝不再只是造型語言，而像是一層貼近肌膚的存在，柔軟、溫暖，卻同時帶著主導性的力量。這場秀在巴黎Palais d’Iéna上演，空間被轉化成一片如野生森林般的場域，人與環境、身體與衣著之間的關係，也在這裡被重新放大、檢視。

• by Yee
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• 09 Mar 2026
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• #Celine
• #秀智
• #巴黎時裝周

2026秋冬系列由創意總監Michael Rider操刀，他在設計筆記中寫下關鍵的一句：「真正的風格來自直覺，而非策略。」這也讓整個系列呈現出非常明確的方向，捨棄過度複雜的設計語言，回到服裝與穿著者之間最直接的關係。 於是，本季Celine不以戲劇化造型吸引目光，而是透過剪裁、比例與層次重組經典衣櫥單品。西裝、大衣與針織被重新梳理，在精準結構與鬆弛輪廓之間取得微妙平衡，描繪出一種屬於巴黎日常的當代風格。

• by Yee
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• 04 Mar 2026
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• #米蘭時裝周
• #Sportmax
• #2026秋冬系列

Sportmax 2026秋冬系列，我看見的不只是運動風潮的興起，而是一種「為移動而生」的穿衣腦袋：衣服要跟著身體走、跟著行程變，最好一件就能切換好幾種狀態。品牌官方把它定義成「dynamism」一詞，可變換結構、可轉換穿法、強調圖像感，同時把多餘裝飾清到很乾淨，像把衣櫥的雜訊降到最低，把注意力全部拉回到剪裁、材質與比例的精準。

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• 04 Mar 2026
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• #Prada
• #米蘭時裝週
• #karina

Prada這一季沒有替女性定義標準答案，反而把選擇權丟回我們手上：一個人究竟能同時承載多少面向？Miuccia Prada與Raf Simons 以「層疊」為核心，讓2026秋冬女裝成為一場關於身份轉換的實境測試。全場僅15位模特兒，卻演繹60套造型，每次退場後只有90秒就得重返伸展台，緊湊的節奏，本身就是一種隱喻。 造型不是戲劇性的翻盤，而是在細節中慢慢挪移。滑雪毛衣覆在裙裝外，比例誇張的短褲壓住經典洋裝，像層層拆開的俄羅斯娃娃，一層退去，另一層浮現。服裝不再只是搭配技巧，而是關於角色、情緒與時間的交錯。對我來說，更能體會到Prada一貫的理性浪漫，把穿衣這件事，提升到生活的更高層次。

• by Yee
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• 03 Mar 2026
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• #米蘭時裝周
• #Demna
• #Gucci

Demna上任Gucci創意總監以來，所有人都在看。開雲集團需要一劑強心針，評論家等著檢視他是否真的能翻轉方向，VIP 客戶要的是能穿出場、能刷卡、能重新被渴望的Gucci。這一季，他把米蘭的火花宮（Palazzo delle Scintille）變成一座極簡卻很義大利的舞台：3D列印的古羅馬雕塑環繞四周，冷白光線落在肌理分明的身體上，空間乾淨、線條清晰，像是在強調品牌的文化血統沒有動搖。 但真正讓人坐直身子的，還是衣服本身，Demna出手後的現象級討論，從來不缺席。他很清楚現在市場需要什麼，除了艱深理論，慾望一直是人性的根本。極貼身的輪廓幾乎貼著肌膚延展，流動布料沿著身體，水鑽在燈光下閃耀，最後那件鑲鑽雙G丁字褲更是毫不保留地挑釁視線，Demna正在為下一階段的身體想像鋪路，也是向前的一大步。

• by Yee
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• 26 Feb 2026
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• #BURBERRY
• #Daniel Lee
• #Lily許韶恩

Burberry 2026秋冬大秀現場，街燈映照在濕亮的黑色柏油路上，空氣裡還殘留著雨後的微涼，Daniel Lee用一句「非常倫敦的方式」為本季定調。那一瞬間，我突然明白，他沒有打算帶我們逃離城市，而是選擇直視它。沒有鄉間草地的詩意，也沒有音樂節的狂歡，只有倫敦夜晚的街道、計程車尾燈劃過視線的殘影，以及人們準備出門前的那股悸動。 而秀場另一個亮點，正是Lily許韶恩的時裝週初登場。她的神情裡保有青春氣息，也有更多篤定，那種「正在前往某處」的狀態，和本季主題意外契合，每個人都在自己的路上。