浪花拍岸的愜意、海風拂面的自由——「海」始終是香奈兒女士靈感的源頭。從 1912 年於杜維埃開設第一間帽子精品店，隔年於同城拓展服裝店版圖，到第一間高級訂製服工坊落腳於臨海的比亞里茲——這座城市亦成為 Chanel 2026/27 渡假系列大秀的舉辦地。新任藝術總監 Matthieu Blazy 自去年九月首秀以來，透過大量爬梳 Gabrielle Chanel 的人生故事，進行當代視角的解構與轉譯，逐步建構出屬於自己的設計語彙。而本次渡假系列，則可視為他入主品牌後的重要階段性拼圖——他如何將濱海的輕盈與自由轉化為設計語言，成為本場大秀的核心命題。
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回到品牌根基
自首秀起，Matthieu Blazy 便以香奈兒女士的人生為敘事軸線，建構其個人的「香奈兒宇宙」。在 Chanel 2026/27 渡假系列中，他選址於法國西南部的 比亞里茲 作為伸展台背景。當地溫潤氣候與濱海景致，不僅貼合度假主題，也正是香奈兒女士創立首間高級訂製服工坊之地。藉由回望品牌歷史，Blazy 再次將靈感回歸至創辦人的生命軌跡。
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大秀開場
香奈兒女士曾說：「我確立了黑色的地位，而它至今依然屹立不搖，因為黑色能使周遭的一切都相形失色。」1926 年，她以一件黑色訂製服顛覆上流社會的穿衣規範，同時模糊了女性之間的階級界線，其極簡色彩更深刻影響了 1930 年代的法國設計風潮。本季開場，Matthieu Blazy 以一襲黑色洋裝揭開序幕，透過俐落線條與低腰剪裁，重現 1930 年代的優雅語境，亦為整體系列奠定時代基調。
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解構雙 C Logo
延續過去幾季對品牌符碼的重構——從山茶花到斜紋軟呢——本季，Matthieu Blazy 將焦點轉向最具代表性的「雙 C Logo」。他將其視為幾何元素，透過線條延伸與滾邊細節，發展出兼具現代感與辨識度的設計語言，使經典符號轉化為更具流動性的視覺表現。
條紋元素
秀場上，Look 13 與 14 以條紋衫為造型核心。此元素可追溯至 1917 年，當時香奈兒女士從海軍制服汲取靈感，將條紋引入日常服裝。在她的私服造型中，亦常見條紋上衣搭配寬版海軍褲的組合。本季延續此語彙，呼應度假系列所強調的輕盈與隨性氣息。
經典套裝的轉譯
品牌標誌性的套裝依然在本場秀中現身，但 Matthieu Blazy 透過更寬鬆的剪裁與輕透材質進行再詮釋，並加入層次變化，淡化傳統斜紋軟呢所帶來的既定印象。原本優雅端莊的套裝輪廓，在本季呈現出更為自在、率性的姿態。
赤腳的自由
涼鞋與拖鞋向來是渡假系列的重要配角，而在 Blazy 的詮釋中，「赤腳」成為與海灘對話最直接的方式。本季他設計出僅保留鞋跟結構的足套，在維持高跟鞋視覺語言的同時，展現出介於優雅與玩味之間的趣味張力。
形塑新輪廓
在持續致敬品牌歷史的同時，Matthieu Blazy 亦逐步建立個人風格。從入主首季、紐約工坊系列，到三月秋冬大秀與本次渡假系列，皆可見他擅長運用具份量感的輪廓塑造服裝張力，並透過輕盈搭配取得日常與華麗之間的平衡。例如本季條紋上衣搭配誇張澎裙，或以近似皮革質感的連身禮服結合拉菲草意象的裙撐，讓戲劇化輪廓成為秀場亮點。
美人魚意象
大秀壓軸，Matthieu Blazy 以兩套波光粼粼的魚尾亮片洋裝收尾，呼應秀票中隱藏於貝殼中的人魚意象。閃耀材質與流動輪廓交織，不僅延續海洋主題，也為整場大秀注入一絲童話般的奇想與玩味。
source：Chanel
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