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在 2024 年 Hermès 以 152 億歐元(約台幣 5,320 億)的營收,成為精品寒冬中的奇蹟,在全球的經濟動盪下,品牌用穩紮穩打的設計,以及傲人的工藝交出一張漂亮的成績單。上週五夜晚,Hermès 於上海外灘用 55 套 look 再次展現品牌高度,創意總監 Nadege Vanhée 以馬術用詞「Au Galop(馳騁之姿)」為軸心,延續巴黎時裝週上的靈感,以更年輕、都會的風格秋冬系列開啟第二篇章。
作為奢侈品的龍頭,每個人對於Chanel都有著不同的認識,好比說香奈兒最標誌性的斜紋軟呢、經典包款2.55,陪伴瑪麗蓮夢露入睡的5號香水,《時尚宣言|嘉柏麗·香奈兒》展覽在英國時尚藝術殿堂V&A博物館到今年年初展出,如今接力在上海登場,此次特展有著眾多關於香奈兒女士的重要史料,將是一次更深入認識品牌的重要機會!
名導王家衛執導第一部電視劇《繁花》話題持續發燒,以90年代老上海時空背景為故事主軸的它,於劇中展現的衣著行頭,妝容與髮型不僅將時代感凝膜地很到位,細膩地藝術工藝更讓劇迷猶如走進時空迴廊般印象深刻。尤其,女主角之一的汪小姐(唐嫣飾演),那性格鮮明的狂野羊毛捲髮,更是一亮相便大受討論!到底這頭「羊毛大捲髮」之於老上海有著什麼獨特意義?上海捲髮造型的興盛又是從何開始?跟著儂編細細回顧。
不只會做衣服、做包包,Miuccia Prada也很會做厲害的展覽!從不定時於米蘭的Prada藝術基金會舉辦不同形式的展覽,再到每一季發表會如同裝置藝術的作秀概念,這位設計師喜歡藝術,也深受藝術的影響。
Kenzo今年六月才在巴黎男裝週走完秀,上週五品牌將整場大秀搬到中國上海,跟上了這一波前進中國辦秀的風潮,從各個數據報告來看攻入中國市場並不是什麼新鮮事,所以為何品牌要搶著到中國各大城市來辦秀?儂編這邊以Kenzo為例,告訴你為什麼!
Hermès 身為金字塔頂端的品牌,對於行銷上的操作,與其用譁眾取寵的方式,它們更懂的在維繫高度之餘,仍跟上潮流的趨勢與步伐,在上週於賞海舉辦的〈騎妙的律動(Jockey Jam)〉便是很的例子,活潑、生動的表演,又不失法國品牌的氣息,讓 Hermès 再次登上熱搜!
在 4 月27 日開雲集團公佈了 2023 年第一季財報,Gucci 延續 2022 年佔據集團營收 67% 的強大氣勢,在新的一年持續穩坐開雲集團資優生的位子,其集團 CEO François-Henri Pinault 在會議中亦提到,Gucci 是開雲的核心,是重要的營收命脈,在過去的十年間,Gucci 像是一個時尚潮流的引領者,用獨到的美學扭轉趨勢,讓極繁及復古的美學重回伸展台,但在新的一年開雲將賦予 Gucci 新的任務。
精品產業的時尚戰線,一路從2D草圖、3D剪裁,無限擴張到4D空間設計和建築體本身。唯有打開空間,從宏觀的角度去欣賞,才能從內而外理解那些時尚品牌想告訴你的事。 最會說故事的巴黎世家創意總監Demna Gvasalia不僅帶我們走過了末日之城,也試圖用一台時光機帶我們回到最美好的高訂年代。
受到疫情的影響,時尚產業除了在零售上面臨極大的挑戰,在是全球旅遊尚未明朗的情況下, “辦秀” 便成了各品牌最重要的考題,一直以來都以旅遊為象徵的 Louis Vuitton,為本年度的時裝實體發表開了先例,品牌這次選址於以上海為首航,舉辦 2021 年春夏男裝系列時裝秀,脫離了巴黎這個時尚之都,身為一線精品領頭羊的 Louis Vuitton,在這場話題性十足的大秀中,是否象徵著未來辦秀模式的轉變?
從倫敦開始,如今這場《走進香奈兒》的巡迴特展來到世界最大現代都市之一 --- 上海,讓這座充滿活力的亞洲現代都市,為參觀者開啟一場沉浸式的探索和發現之旅,解讀品牌創作的源起,亦展現出創辦人香奈兒女士和已故前創意總監卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)的個性魅力,以及引領時代的風格與叛逆的精神。