三年來首次轉正！開雲集團（Kering）公布2026年上半年財報，第二季可比銷售年增2%，優於分析師預估的1.4%，消息一出集團股價單日暴漲逾11%。這是Gucci母公司自2023年年中以來首度繳出成長成績單，也象徵執行長Luca de Meo去年上任以來力推的轉型計畫，開始出現具體成效。de Meo在法說會上坦言：「重返成長是重要的里程碑，但我們仍處於旅程的起點，對眼前的挑戰依然保持務實。」以下5大市場訊號，解析開雲集團如何拉出一條回升曲線。
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開雲集團財報解析1.
三年來首度轉正，股價單日暴漲11%
Source: Kering
根據開雲集團公布的2026年上半年財報，集團上半年營收72.2億歐元，以實際匯率計算年減3%，但可比營收（comparable）成長1%；其中第二季表現是真正的轉折點——單季營收36.52億歐元，以實際匯率計算成長1%，可比營收成長2%，優於市場預估的1.4%，也是自2023年年中以來首次單季轉正。上半年經常性營業利益持平於9.21億歐元，優於市場預估的8.65億歐元；營業利益率達12.8%，較去年同期提升40個基本點，較2025年下半年更大幅提升300個基本點。
受惠於年初以40億歐元將美妝部門出售予萊雅（L'Oréal），加上處分不動產資產，集團淨財務負債從去年底的80億歐元大幅降至33億歐元。消息公布後，開雲股價在7月29日開盤大漲逾11%，但分析師也提醒，集團股價過去三年已累計腰斬逾半，市值約310億歐元，仍遠遠落後LVMH與Hermès兩大競品。花旗分析師指出，開雲股價去年表現優於整體精品類股，動能來自「可信的轉型故事逐漸成形」以及「市場對Demna帶領Gucci成功轉型的期待」。
開雲集團財報解析2.
Gucci新設計師發力
Gucci Cruise 2027系列於紐約時代廣場發表/Source: Gucci
作為集團營收占比近半、貢獻約三分之二營業利益的核心品牌，Gucci本季表現優於預期，成為市場最關注的焦點。第二季Gucci可比營收優於分析師原先預估衰退4.7%的預期，皮件配件更隨Borsetto、Paparazzo兩款新包的推出重回成長；財務長Armelle Poulou表示，Gucci「與美國消費者的共鳴特別強烈」，北美市場是本季最大成長動能，中國市場雖仍具挑戰性，但已出現逐步改善的跡象。品牌能見度也受惠於5月在紐約時代廣場舉辦的高調Cruise 2027大秀。de Meo透露，創意總監Demna的首個完整系列已於7月15日起陸續進駐門市，8月將搭配大型行銷活動加強聲量；品牌執行長Francesca Bellettini也已著手修正外界稱為「貪婪式通膨」（greedflation）的定價問題。「Gucci新品的定價具有競爭力，我們在部分品項上也重新調整了定位，因為我感覺某些品類的漲幅確實過了頭，」de Meo坦言，「這對銷量造成很大衝擊，需求彈性並非線性，而是呈指數式反應。」集團也在5月宣布與Alpine一級方程式車隊合作，推出Gucci Racing系列，de Meo將其視為切入運動休閒品類的跳板：「我相信這門生意大有可為，甚至可能不只打平贊助成本，Gucci Racing會從F1起步，但終究會成為涵蓋各種運動的傘型品牌。」
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開雲集團財報解析3.
珠寶部門狂飆18%，Boucheron寫下歷史新高
Source: Boucheron
如同Richemont的Cartier與LVMH的Tiffany，珠寶類別再度成為精品產業最亮眼的一塊拼圖。開雲珠寶部門第二季可比營收大漲18%，上半年更暴增20%至5.21億歐元，經常性營業利益從去年同期的1,600萬歐元翻倍成長至3,200萬歐元，營業利益率由3.5%躍升至6.2%。成長主要由Boucheron帶動，品牌營收寫下歷史新高，日本與亞太市場尤其強勁；Pomellato同樣受惠於日本與北美市場的動能，經典Quatre系列則靠新款Quatre XS延續熱度；相對地，DoDo本季表現較為艱辛，Qeelin僅溫和成長。眼鏡部門同樣交出亮眼成績，上半年可比營收成長8%至9.65億歐元，營業利益大增19%至2.22億歐元，營業利益率拉高至23.0%；Valentino首個眼鏡系列在義大利與美國同步推出、搭配高調行銷活動，Maui Jim則推出2026春夏主打款並重啟光學鏡片品類，Lindberg也慶祝品牌40週年並發表鈦金屬與珍稀材質系列。《金融時報》指出，開雲珠寶部門的強勁表現，與Richemont旗下Cartier、LVMH旗下Tiffany同期同樣繳出亮眼成績單的走勢互相呼應，顯示高淨值客群持續將預算轉向珠寶類別。
開雲集團財報解析4.
北美加速、中東拖累，亞太逐季回溫
Source: Kering
區域市場呈現「北美獨強、中東扯後腿、其餘逐步回溫」的格局。北美市場零售營收上半年成長10%（第一季9%、第二季10%），是集團表現最強勁的區域，主因Gucci品牌力在美國消費者間重新獲得共鳴；西歐零售營收上半年衰退4%，但降幅已從第一季的-7%收斂至第二季的-1%，多數品牌（包括Gucci）貢獻正向、加上來客數改善；亞太地區上半年衰退3%，同樣呈現逐季改善（第一季-4%、第二季-1%），主要由Boucheron與Bottega Veneta帶動，南韓市場動能強勁，中國本土的轉型計畫也持續推進中；日本市場上半年成長2%，第二季更飆升至9%，主因珠寶品牌表現優異，加上Bottega Veneta與Saint Laurent動能加持，觀光客消費也較第一季更為友善；相對地，涵蓋中東地區的「其他地區」（RoW）上半年零售營收下滑達8%（第一、二季皆為-8%），集團明確指出這是「中東衝突的衝擊」，不過第二季內已呈現逐月改善的跡象，本地內需力道逐漸抵銷疲軟的觀光客流量。
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開雲集團財報解析5.
「精簡化」大改造：關店84家、賣美妝去槓桿
Source: Bottega Veneta
這份成績單背後，是de Meo自今年4月佛羅倫斯資本市場日以來力推的三階段轉型藍圖：2026年底前完成「結構重整」、2028年底前進入「永續成長重建期」、2030年底前重新奪回「Next Luxury領導品牌」的地位。財務紀律是這波轉型最直接的成果——集團上半年已關閉84家門市，超過全年目標100家淨關店數的一半進度；集團整體營運費用（OPEX）上半年為42億歐元，年減5%，財務長Poulou表示下半年利潤率有望持續改善，原先預期的費用持平指引，如今可能進一步下修。集團也在人事上加碼補強時尚版圖，任命Romain Spitzer出任Bottega Veneta執行長、Gianfranco D'Attis接掌McQueen執行長，並由Anouck Duranteau-Loeper出任Saint Laurent副執行長，主管產品開發；de Meo透露Saint Laurent正籌備2027年春季推出的皮件新品線，Bottega Veneta仍是集團「最強勁的成長引擎之一」，其Mini Andiamo包款在包括中國在內的多個市場都熱銷；至於仍在調整品牌識別的Balenciaga，皮件配件部門在創意總監Pierpaolo Piccioli主導下已繳出雙位數成長。展望未來5年，de Meo設定要讓集團獲利能力翻倍以上的目標，具體做法包括提高全價銷售比重、降低對批發與過季通路的依賴，未來4年再關閉250家門市、把銷售坪效拉高一倍，同時在2030年前翻新三分之二的零售網絡。「所有能由我們掌控的關鍵槓桿——從品牌執行、門市優化到成本紀律與庫存管理——目前的進度都與預期一致，甚至超前，」de Meo總結道，「但我不認為這條復甦曲線會是一路線性向上，第三季受限於較不利的比較基期，很可能會呈現持平。」
從股價單日暴漲11%、珠寶部門的雙位數狂飆，到Gucci跌幅收斂、北美市場率先回溫，開雲集團這份財報傳遞的訊號很清楚：三年下滑循環終於出現轉折點，但de Meo自己也承認，這僅僅是一場漫長轉型的起點。當LVMH的時尚皮件部門也剛結束連七季衰退、Richemont靠珠寶持續領跑，精品產業的復甦故事正逐漸成形——只是誰能真正把「觸底」變成「反彈」，答案恐怕還要再等幾季財報才能揭曉。
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