全球服裝零售普遍承壓的背景下，Uniqlo 母公司迅銷集團（Fast Retailing）卻交出了一份逆勢成長的成績單。2025 財年，迅銷集團營收年增 9.6%，達到約 3.4 兆日圓、折合 215 億美元，不僅刷新自身紀錄，規模更已與多家一線奢侈品集團比肩。這份亮眼財報的背後，除了成熟的供應鏈與全球化佈局之外，迅銷近年在「創意人才」上的長期投資，也正逐步顯現效果。
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從基本款到打造創意體系
source：Uniqlo
長期以來，Uniqlo 以質基本款、機能導向與高效率供應鏈著稱，創辦人柳井正甚至曾提出「Uniqlo 是一家科技公司」的觀點。然而，隨著全球服裝市場進入高度同質化競爭，僅依靠價格與高轉換率已難以拉開差距，母公司迅銷也開始系統性地補齊「設計美學」這塊拼圖，而這一策略最具代表性的體現，便是對國際級設計師的長期合作與正式延攬。
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前Chloé、Givenchy設計師率先試水溫
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2023 年，前 Chloé 與 Givenchy 創意總監 Clare Waight-Keller 正式加入迅銷集團，為 Uniqlo 打造 C 系列。該系列以高完成度剪裁、女性化輪廓與高級時裝語彙，成功刷新市場對 Uniqlo 設計高度的認知，也被視為品牌調性升級的重要一步。相較於一次性聯名，C 系列更像是一項長期產品，持續為品牌注入穩定且可複製的價值。
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前Marni創意總監加入GU
source：GU
迅銷對創意人才的布局並未止步於此。日前宣布前 Marni 創意總監 Francesco Risso 正式出任迅銷旗下第二大品牌 GU 的創意總監，成為繼 Clare Waight-Keller 之後，再一位正式加入迅銷集團的重量級設計師。對 GU 而言，這項任命意義重大。作為主打中低價位，主打快速回應趨勢的品牌，GU 在日本本土表現穩健，但海外市場，長期面臨品牌辨識度不足的問題。在基本款市場競爭激烈，單靠更便宜、多變的設計已難以支撐全球擴張。而 Francesco Risso 以充滿童趣與藝術感的設計風格聞名，他在 Marni 任內建立的高度識別，正好為 GU 提供了一條差異化路徑。迅銷集團顯然並非期待他複製奢侈品牌的成功，而是希望藉由更鮮明的設計為 GU 塑造清晰且可被記住的樣貌。
設計師的避風港
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值得注意的是，在過去一年多個奢侈品牌頻繁更換創意總監、要求創意快速兌現為爆款的背景下，大眾時尚零售集團反而展現出更高的耐心與容錯率。迅銷集團擁有成熟且穩定的商業模型，對設計師的短期「帶貨能力」依賴相對較低，反而能給予創意更長的試驗週期。這使得 Uniqlo 與 GU，不再只是短期的聯名舞台，更逐漸成為國際設計師職涯中的另一種可能性。
215 億美元營收的背後
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迅銷集團的成長，並非來自單一爆款或行銷奇招，而是建立在長期產品與系統性創意投資之上。從 Christophe Lemaire、JW Anderson，到 Clare Waight-Keller 與 Francesco Risso，迅銷不斷將成功的設計合作沉澱為常設系列與品牌資產。當多數品牌仍將聯名視為一時的行銷活動，迅銷集團已將其視為產品研發的一部分。這種將創意轉化為具有商業系統的能力，或許正是 Uniqlo 母公司能在動盪市場中，持續突破 215 億美元營收關卡的關鍵原因。
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