The Row從2006成立至今僅僅十多年，由美國童星歐森姐妹創立的品牌，雙人組合聯手打造出「低調奢華帝國」，但品牌的從數位操作到開旗艦店的邏輯似乎都反其道而行，在官方時裝週時程上辦秀卻請全球媒體、買手禁止拍攝，開設的全新門店從空間照來看，藝術品、傢俱收藏比商品還要多，這樣的「逆向操作」看似反常，卻迎來香奈兒股東、萊雅繼承人都投資她們，也讓已經聲勢嚇嚇叫的The Row後勢看漲！
- The Row辦秀不能拍照卻更紅？
- The Row「逆向操作」評價兩極
- The Row巴黎首店正式登場
- 香奈兒股東、萊雅繼承人都看漲
The Row辦秀不能拍照卻更紅？
Source: The Row/ 2024冬季系列
這個年代人人幾乎人人都有手機，也應該都有個人社群帳號，而在過去的十年間，時尚品牌也深知、並善用數位的擴散力，去刺激品牌的聲量與生意量，但紐約雙人組合品牌 The Row 卻完全不想跟你玩！品牌創辦人歐森姐妹於上一季2024秋冬大秀開場之前，先 “沒收”所有來賓的手機，並附上紙筆，其目的便是為了讓所有觀眾專注於服裝本身，這一季2025春夏也是如此，在秀場上「禁止拍攝」，除此之外，品牌更沒有針對這一場秀發布任何的社群貼文，僅在官網上發布lookbook。
Source: The Row/ 2024冬季系列
對於如此封閉的一場秀，紐約時報知名記者Vanessa Friedman 曾在看完秀之後在個人社群分享:「這是一場很棒的秀，但不幸的，我無法跟你們分享。」同時表示他不完全認同現場拍攝會影響其評論的專業能力。另外，數位時尚評論Style Not Com則是認份的公開了他的手寫筆記與錄音，以遵守其不能拍攝的規範。
延伸閱讀：【時髦經濟】兩大集團聯手！香奈兒與萊雅家族收購 The Row，這個美國時裝品牌究竟有什麼潛力？
The Row「逆向操作」評價兩極
Source: The Row/ 倫敦專門店
The Row 這個做法迎來了兩面評價，有人認為品牌將時尚推回早期沙龍世代，被視為是排他的菁英主 義，但如果了解這個品牌的定位，就不難理解這個操作。點開品牌的官方社群平台，不僅發文頻率超低， 甚至分享藝術品比放上 lookbook 比例還高，與顧客間保持著神秘距離感，卻為品牌無論是業績或定位推上高峰，所以或許是個聰明之舉。
延伸閱讀：【2025春夏時裝週】Ferragamo大秀6看點：芭蕾舞鞋、「Hug」大包準備衝高營收！
The Row巴黎首店正式登場
Source: The Row/ 巴黎專門店
The Row從2006年由雙胞胎童星Olsen姐妹花創立，從美國起家用簡練、低調的設計，不會用大logo，而是精選的材質、極簡的調性得到一票死忠的粉絲，品牌創立不到20年間，目前在洛杉磯、漢普頓、紐約和倫敦都有品牌的店舖，近期來勢洶洶落腳巴黎，選在一個前身是餐廳的店面，兩姐妹用他們的好品味巧手一揮，與其說是精品店，更不如說是藝廊，沒有明星站台的開幕活動，收藏品比商品還多，維持著品牌低調內斂的調性，僅僅發布了店內陳列空間，神秘的操作反而讓人想一探究竟！
延伸閱讀：獨家專訪｜Max Mara工作近40年如一日！創意總監Ian Griffiths罕見受訪：「我最大的成就將會是下一場秀。」
Source: The Row/ 巴黎專門店
香奈兒股東、萊雅繼承人都看漲
Source: The Row
本月，時尚商業的重磅消息之一就是，歐森姐妹售出部分The Row股份，而根據《彭博社》報導買主包含了香奈兒背後繼承人韋特海默（Wertheimer）家族、萊雅繼承人 Francoise Bettencourt Meyers，也進而推升品牌的市值，分析師指出品牌保守估計年收入2.5億美元，且近年來營收皆以兩到三成穩定成長，也讓品牌的市值突破10億美元大關。
加入Bella LINE@ ，成為儂粉每周五抽時尚小禮
